<\/center><\/p>\nPourtant, deux ans plus t\u00f4t, lorsque Stefano Pilati signe la premi\u00e8re collection du printemps 2005 pour Yves Saint Laurent, c\u2019est la consternation. Descendues en fl\u00e8ches par le Time, les robes blanches aux proportions ingrates, sem\u00e9es de boutons noires, sont loin de ce que le groupe Gucci attend pour renflouer sa marque phare. Apr\u00e8s les ann\u00e9es porno-chic pr\u00f4n\u00e9es par Tom Ford et le cyclone m\u00e9diatique suscit\u00e9 par son d\u00e9part, le d\u00e9fi est de taille. Avec un flegme imperturbable, Stefano Pilati serre les dents et enfonce le clou. <\/p>\n
D\u00e8s le second d\u00e9fil\u00e9, les accros de mode se jettent sur les jupes fronc\u00e9es \u00e0 la taille, tandis que les impeccables blouses amidonn\u00e9es sont d\u00e9cr\u00e9t\u00e9es d\u2019int\u00e9r\u00eat public. La taille basse, qui signait la sensualit\u00e9 des ann\u00e9es 90, est bannie pour des ceintures rigides, cal\u00e9es p\u00e9remptoirement sous les seins et coupant en deux la nouvelle silhouette. Alchimie ou \u00e9tat de gr\u00e2ce, l\u2019\u00e9vidence est l\u00e0. Les mocassins \u00e0 plate-forme sont aussit\u00f4t en liste d\u2019attente \u00e0 New York et Paris, le smoking s\u2019\u00e9tale en double page de Vogue et le sac Muse est au bras des actrices les plus c\u00e9l\u00e8bres.<\/p>\n
Stefano Pilati fait partie de cette nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de cr\u00e9ateurs hant\u00e9s par l\u2019allure, le chic et la raideur haute couture. Avec Nicolas Ghesqui\u00e8re chez Balenciaga ou Riccardo Tisci chez Givenchy, tous \u00e0 leur mani\u00e8re ont d\u00e9fini de nouveaux codes \u00e0 partir des archives maisons et, paradoxalement, sont parvenus \u00e0 imposer une vision totalement neuve, contemporaine de la mode. Ces jeunes cr\u00e9ateurs parlent d\u2019\u00e9l\u00e9gance, de dignit\u00e9 et m\u00eame de \u00abbon go\u00fbt\u00bb, autant d\u2019expressions proscrites du langage fashion depuis plusieurs d\u00e9cennies. Cet anti coup d\u2019\u00e9tat, cette victoire du cool r\u00e9actionnaire amorce enfin le renouveau de la mode du troisi\u00e8me mill\u00e9naire.<\/p>\n
Pour la premi\u00e8re fois en dix ans, Yves Saint Laurent affiche \u00e0 nouveau un chiffre d\u2019affaires positif. Avec soixante boutiques dans le monde, la marque l\u00e9gendaire vise maintenant la Russie et lancera de nouveaux produits, tenus secrets, tout au long de l\u2019ann\u00e9e. L\u2019ouverture du Palazzo Grassi de Venise, qui abrite la collection d\u2019art contemporain du PDG Fran\u00e7ois Pinault, conf\u00e8re un surcro\u00eet de modernit\u00e9 glamour au Gucci Group, avec le caniche rose de l\u2019artiste Jeff Koons flottant sur le Grand Canal. La progression verticale de Bottega Veneta et le succ\u00e8s de Balenciaga, deux autres marques du groupe, confirment une vitalit\u00e9 commerciale qui ne souffre pas encore de surexposition. Cette identit\u00e9 qui joue \u00e0 la fois sur le d\u00e9sir et une imperceptible distance repr\u00e9sente le point fort de la marque aux trois initiales et pourrait bien devenir le fer de lance du groupe Gucci dans la bataille plan\u00e9taire que se livre l\u2019industrie du luxe.<\/p>\n
En posant nu pour Vogue, Stefano Pilati a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 deux tatouages qui suscitent autant de curiosit\u00e9 que de respect dans la presse. Comme si ces indices d\u2019une double vie trouble cassaient avec \u00e0 propos une image de prince charmant trop lisse. Les journalistes passent au crible ses pantalons aux ourlets abr\u00e9g\u00e9s et caricaturent ses chaussures l\u00e9opard. Des tics que l\u2019on retrouve dans sa ligne de pr\u00eat \u00e0 porter Saint Laurent pour homme, aux c\u00f4t\u00e9s des smokings les mieux coup\u00e9s des podiums. <\/p>\n
Une industrie qu\u2019il conna\u00eet mieux que personne, puisqu\u2019il est encore dessinateur textile lorsque Miuccia Prada l\u2019engage en 1995 comme directeur artistique de la collection Miu Miu, avant d\u2019\u00eatre d\u00e9bauch\u00e9 par Tom Ford pour le seconder chez Saint Laurent. Install\u00e9 aujourd\u2019hui dans le bureau de son ex patron, avenue Georges V \u00e0 Paris, il ne quitte pas sa croix porte bonheur, admet se lever d\u00e8s l\u2019aube et travailler tard. S\u2019il est de tous les \u00e9v\u00e9nements o\u00f9 il faut \u00eatre vu, c\u2019est aussi le cr\u00e9ateur qui se prend le moins la t\u00eate: pas de crise d\u2019\u00e9go, ni mises en sc\u00e8ne th\u00e9\u00e2trales. Alors que ses robes du soir sont photographi\u00e9es sur Nicole Kidman ou Cate Blanchett, il commente sobrement: \u00abMes vraies stars, mes muses, se sont toutes les femmes!\u00bb<\/p>\n
Pour l\u2019hiver 06\/07 le manteau de satin laqu\u00e9 noir sort droit des archives des ann\u00e9es 60, tandis que le tailleur cravat\u00e9 de vison, port\u00e9 avec des bottines \u00e0 semelles compens\u00e9es, tombe pile avec ce que les tr\u00e8s jeunes clientes attendent du luxe aujourd\u2019hui. Un m\u00e9lange de rigueur formelle et d\u2019audace contemporaine que Stefano Pilati r\u00e9sume en quelques mots: \u00abLa provocation aujourd\u2019hui c\u2019est d\u2019\u00eatre classique\u00bb.<\/p>\n
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\nUne version de cet article est parue dans le magazine Trajectoire de l’automne 2006<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Class\u00e9 dans le Best Five de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration des cr\u00e9ateurs, Stefano Pilati a su restaurer l\u2019image du luxe au contour subversif de la marque Yves Saint Laurent. L\u2019arrogante \u00e9l\u00e9gance de sa tunique de paillettes dor\u00e9e fait d\u00e9j\u00e0 la une de l\u2019hiver 2006. <\/p>\n","protected":false},"author":19110,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pop-culture","pop-culture"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/19110"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}